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蚀刻片不一定就是PE。PE是Photo-etched sheets的缩写。虽然成型都是用的E (etch 腐蚀),但是我们一般买到的蚀刻片商品的高精度的关键在于P (Photo 指的是利用光学方式曝光), 激光照排的高精细度决定了蚀刻片的精密特性。以下我介绍的三种方法仅限于DIY制作相对粗糙的蚀刻片，是不能和产品级的蚀刻片相提并论的。请大家不要过分期待。
既然是DIY，当然要使用大家容易搞到的材料，进行低成本的操作。这些方法对于自行制作电路板的朋友来说是比较熟悉的了。反正什么乱七八糟东西都可以在淘宝上搜到就是了。
首先要准备的当然是铜片，根据需要，我准备了三种厚度，0.1mm、0.15mm、0.2mm，裁成适当大小
然后是一个可调温的电熨斗，为了方便经常使用（我不熨衣服），我用万能角钢搭了一个支架，把电熨斗倒过来用。
还有就是一台黑白激光打印机，当然，用别人的也行，我使用的是一台HP P1008
操作中要接触多种化学药剂,对人体伤害比较大,所以要注意个人防护,确保空气流通,做好处理突发意外的准备。在了解清楚相关背景知识前不要轻易尝试。
首先我做了一组小实验。之前我一直用三氯化铁做腐蚀剂，朋友给我推荐了双氧水加盐酸，说很好用。上网搜了下,比例为双氧水：盐酸：水=1:2:3。注意调配的时候先往水里加盐酸。
第一眼感觉双氧水加盐酸木颜色，便于监控，而三氯化铁的红色有很强的附着力，基本粘在可以渗透的材料上就几乎洗不掉了
然后两边丢进大小一样的铜片。双氧水里的铜片兴奋的冒着泡，到处游动。20秒之后就完全腐蚀光了。反应液变成了清爽的”醒目 苹果“的颜色。
而三氯化铁里的铜片表面反应出一层黑色的氯化铜，根据经验，要是不动它，20分钟后都还健在。所以要是用三氯化铁的话还要加热，还要一边冲走表面的反应产物。而且一段时间后整盘溶液都会变成黑色，连铜片在哪里都会看不到的。即便加热加水流也要十几分钟才能蚀刻完一小张铜片。
在明显的优势面前，我当然选择使用双氧水加盐酸作为腐蚀液。但是这种腐蚀液只能现配现用。不能配好储存。
方法一：热转印
热转印法的基本道具是热转印纸，这是一种一面有光滑胶膜的纸，和不干胶底纸很像，但是只是象而已。价格也很便宜。
1.我们所要做的第一步就是把图案镜像打印在光滑的一面上。2.用遮盖胶带把裁好的图案贴在清理干净的铜片上。玩电路的人经常苦于找不到合适的方法把纸片固定在铜片上,很幸运,我们有遮盖胶带。3.将电熨斗温度设置到"棉"的位置,大约是200度。也有人说要调最高,但是我发现有的热转印纸温度太高也会出问题.然后把铜片放在上面,带上隔热手套均匀按压热转印纸的背面。同学说我这种方法比用过塑机改装的热转印机做的效果要好。因为这样温度更高，受热也均匀。4.各个位置都压到后就可以把铜片拿下来，背面喷上保护涂层,贴胶带也可以,我喷的是郡仕补土。
5.将热转印纸揭下,可以看到图案印到铜片上了。如果有局部细小的脱落，没有印好的，我们可以用油漆补一下。6.腐蚀。我把铜片折了一个角，这样方便用镊子夹住操作。摇晃一下，利于将表面的反应掉的溶液冲走，加快反应速度。7.根据腐蚀时间控制腐蚀的深度。我这里不需要全穿，所以腐蚀到一半的时候取出铜片，冲洗干净。8.用溶剂将碳粉擦掉。这样就完成了热转印法的蚀刻片制作。
或许你注意到了，为什么我没有腐蚀透。因为正常的腐蚀透是两面同时腐蚀，这就需要在两面做遮盖。热转印法在加热的时候纸面会受热变形，精确的对位就成了几乎不可能完成的任务。所以在设计热转印法腐蚀的图案的时候就只用它来做只需要蚀刻一面的零件。